Herkistä iskareista ”Superherkiksi”?

Nörtti

Ajoin ulkokauden pitkälti ilman iskarien suojia. Sitä ei tosin kannata tehdä koska sisälle pääsee likaa ja männän varsiin tuli pahoja kiveniskuja. Tämän vuoksi nyt oli aika päivittää uudet varret ja samalla kokeilla, saako herkistä iskareista tehtyä vielä paremmat -ilman öljyn vuotoa ulos. Iskareista olet mahdolisesti kuullut sanonnan: ”Joko ne on herkät ja vuotaa öljyä tai ne eivät ole herkät ja pitävät öljyn sisällään).

Käytän iskareissa vented-rakennetta, jota Tekno itse tälle autolle suosittelee.

Tässä projektissa käytin seuraavia osia:

– Tekno RC Ti-Nitride Front Shock Shaft (TKR6004T)
– Tekno RC Ti-Nitride Rear Shock Shaft (TKR6017T)
– Tekno RC CNC Delrin Shock Cartridge Set (TKR6146)
– Tekno RC CNC Conical Shock Pistons (6×1.5mm) (TKR6063) (edessä on itseasiassa 6×1.4 mm)
– Tekno RC Captured Shock Boot Set (2) (Medium) (TKR6143)
– Tekno RC Captured Shock Boot Set (2) (Long) [TKR6144]
– Revolution Design Racing Products Ultra P4-Size 1/8 Shock O-Ring
– Tekno RC:n omat iskarin O-renkaat sisäänjouston rajoittamiseksi

Osat

Pitkästä aikaa löysin siis mielenkiintoisen viriosan toiselta valmistajalta kuin Teknolta itseltään, mitä lähdin kokeilemaan.

Ensimmäinen vaihe oli iskareiden purkaminen osiin. Otin kaiken irti ja puhdistin osat huolellisesti.
Samalla katsoin varmuuden vuoksi, että sylintereiden sisäpinnat ovat kunnossa.

Sen jälkeen hiukan vaseliinia uusien varsien kierteisiin, jotka ruuvasin takaisin alakiinikkeisiin. Mikäli kiinikkeet ovat uudet, niin ole tarkkana jotta varsi kiertyy niihin suorassa kulmassa.

Männän varret

Apuna käytin tarkoitukseen tehtyjä pihtejä, mutta saman tuloksen saa aikaan käyttämällä rättiä nokkapihtien leukojen suojana.

Tärkeää tässä vaiheessa on seuraava:

– Kiristä varsia, kunnes tunnet kuulan liikkeen heikentyvän. Nyt avaa noin neljäsosa kierroksen verran aukipäin ja kuulan pitäisi taas pyöriä vapaasti. Näin saat etu -ja takapareista helposti identtiset ilman mittausta ja ne uppoavat tarpeeksi syvälle kiinikkeisiin.

Iskaripihdit"Mittaus"

Seuraava vaihe on iskarien kokoaminen, eli osat valmiiksi eteen parit kerrallaan ja ekassa vaiheessa painetaan sylinterin runkoon tuleva ohjuri paikalleen. Tämän jälkeen ”Green slimeä” o-renkaiden suojaksi sekä halutessasi varren yläpäähän kierteiden kohdalle. Nyt loput alapään osista voi laittaa paikalleen ja iskarin varren työntää sen jälkeen sisälle.
Huom: ÄLÄ kiristä tässä vaiheessa alakorkkia vielä kiinni, vaan vain ensimmäisille kierteille saakka paikalle!
Alaohjuri2015-09-18 19.17.152015-09-18 19.18.03

Seuraavaksi mäntä oikein päin paikalle ja ainakin itse kiristän mutterin ensin kokonaan kiinni, jonka jälkeen avaan sitä hiukan jotta mäntä pääsee pyörimään vapaasti varren ympärillä.

Lisää öljyä ensin noin puoleen väliin iskaria ja muista liikuttaa mäntää muutaman kerran rauhallisesti ylös ja alas. Ilmakuplia tulee todennäköisesti jonkin verran ja anna niille hetki aikaa nousta aikaa nousta pintaan. Täytä sitten iskari täyteen saakka ja anna seistä taas hetken verran.

Öljy

Viimeinen vaihe onkin bladdereilla aina vaativin: itse en nykyään paina mäntää aivan ylös asti, vaan jätän suosiolla hiukan reboundia. Näin bladderi ei ota yhtä paljon männänvarteen kiinni siinä vaiheessa, kun kokoan iskaria.

Bladderi pitää painaa rauhallisesti paikalleen huolehtimalla siitä, ettei sinne jää ilmaa alle. Ylimääräisen öljyn valuttua pois ja bladderin ollessa hyvin paikallaan, vedä männän varsi varovasti vaikka aivan pohjaan asti. Tämän tuottama alipaine pitää bladderin hyvin paikalla, kun kierrät yläkorkin paikalleen.

2015-09-18 20.14.42

2015-09-18 20.16.22

Korkin kiristän laittamalla kuusiokoloavaimen pään iskarin yläsilmän läpi ja kiristän sillä samalla pitäen runkoa lenkkiavaimella paikallaan. Ei sitten pääse ainakaan aukeamaan vahingossa esimerkiksi jousien esijännitystä säätäessä.

Entä lopputulos?

Tulihan iskareista entistäkin herkemmät. Vaikka tein ne vain pienellä reboundilla, niin iskarin ollessa kyljellään pöydällä mäntä alkaa vaeltamaan ulospäin. Herkkyyden osalta lopputulokseen voi olla siis todella tyytyväinen ja nyt uudet suojakumit paikalle ja auto radalle!

HUOM: Kuvista poiketen käytän nykyään yhtä O-rengasta iskarin varressa, joka rajoittaa sisäänjoustoa. Muuten on mahdollista, että männänvarsi työntää bladderia ylöspäin ääriasennossa. Käyttämällä iskareiden suojuksia voi jättää tuon O-renkaan pois koska se rajoittaa itsessään saman verran sisäänjoustoa.

2015-09-18 20.18.30

2015-09-18 20.18.56

2015-09-18 20.27.22

TeknoRC SCT 410.3 Kitin kasaaminen

Alkusanoina on mainittava kiitokset hyvästä yhteistyöstä EuroRC:n suuntaan kun saimme näitä uusia autoja muutamat kappaleet Suomeen tehtaan ensimmäisestä erästä! Kaikki autot on jo myyty, mutta toivottavasti uusia saadaan pian.

Heti alussa tästäkin Teknon kitistä tuli hyvä fiilis: paketti on pirun hieno (Jenkeille todella tärkeä asia) ja paketin sisällä kaikki on fiksusti jaettu omiin pusseihin. Alimmaisena paketissa on pohjalevy sekä ohjekirja ja tarrat. Pohjan nähdessä ei voi kuin ihastella työstön jälkeä ja levyn keveyttä (215 g). Mukana paketissa on myös öljyt, ruuvilukite ja mustaa rasvaa. Itse tein auton mukana olevilla öljyillä, mutta voi olla järkevämpää tehdä ne suoraan ”laatuöljyillä”. Halvempien öljyjen viskositeetti saattaa poiketa enemmän ilmoitetusta arvosta ja ero voi varmasti olla merkittävä diffien suhdelukujen osalta. Älä siis koskaan myöskään käytä ristiin eri valmistajien öljyjä koska et voi verrata silloin arvoja keskenään. Jatka lukemista TeknoRC SCT 410.3 Kitin kasaaminen

SCT410.3 radalla

Ohessa muutama video uudesta Tekno SCT410.3:stä Lavangossa ensiajossa ja ”box” setupilla.

Ensimmäisessä videossa SCT410.3:n tunnistaa vihreävalkoisesta värityksestä ja kokovalkoinen auto taas on SCT 410 (ensimmäinen versio).

Auto oli hyvin saman oloinen kuin ensimmäinen versio: vakaa, helppo ajaa ja saa virneen aina naamalle 🙂