TeknoRC SCT 410.3 Kitin kasaaminen

Alkusanoina on mainittava kiitokset hyvästä yhteistyöstä EuroRC:n suuntaan kun saimme näitä uusia autoja muutamat kappaleet Suomeen tehtaan ensimmäisestä erästä! Kaikki autot on jo myyty, mutta toivottavasti uusia saadaan pian.

Heti alussa tästäkin Teknon kitistä tuli hyvä fiilis: paketti on pirun hieno (Jenkeille todella tärkeä asia) ja paketin sisällä kaikki on fiksusti jaettu omiin pusseihin. Alimmaisena paketissa on pohjalevy sekä ohjekirja ja tarrat. Pohjan nähdessä ei voi kuin ihastella työstön jälkeä ja levyn keveyttä (215 g). Mukana paketissa on myös öljyt, ruuvilukite ja mustaa rasvaa. Itse tein auton mukana olevilla öljyillä, mutta voi olla järkevämpää tehdä ne suoraan ”laatuöljyillä”. Halvempien öljyjen viskositeetti saattaa poiketa enemmän ilmoitetusta arvosta ja ero voi varmasti olla merkittävä diffien suhdelukujen osalta. Älä siis koskaan myöskään käytä ristiin eri valmistajien öljyjä koska et voi verrata silloin arvoja keskenään.

Lisäksi paketin mukana tulleen mustan rasvan korvasin meidän nykyään käyttämällä, CRC:n valmistamalla Adhesive Lubricant voiteluaineella. Se muodostaa suojaavan kalvon, eikä kerää yhtä paljon likaa.

Ohjekirjassa taas kerrotaan aina mistä pussista kokoaminen aloitetaan ja siitä lähdetään aakkosten mukaan etenemään. Kaikki pussin osat menevät sitten kyseisen jakson ohjeissa ja taas siirrytään seuraavaan kuvaan. Toisin sanoen: kasaaminen on helppoa ja jos haluaa vaikka tehdä muuta välillä, niin kasausjakson lyhyyden vuoksi on helppo pitää taukoa ja jatkaa taas seuraavan pussin kohdalta eteenpäin.

Heti ensimmäisessä kohdassa tulee ilmi se, miksi itse olen niin kova Tekno-fani: auton osat ovat jäätävän kovaa laatua!

Ensimmäisen SCT 410:n diffit olivat herkät, ehkä parhaat markkinoilla olevista SC-autoista ja nyt ne ovat jopa sitä herkemmät. Päärattaat ovat koneistetut ja vanha ristitappi on nyt yhtä osaa joka on valmistettu komposiitista.  Näitä ei siis tarvitse mitenkään edes sisäänajaa rattaiden yhteensovittamiseksi. Lisäksi tulevia öljynvaihtoja ajatellen, diffi on todella nopea puhdistaa ja kasata uudelleen.  Rattaat ovat kiinni 2,0 mm:n kantaisilla ruuveilla, joten ne kestävät jatkuvaa availua ja kiritystä. Lisäksi kaikissa on täysin samat kuoret sekä sisukalut. Etu ja takadiffi ovat täysin identtiset ja keskidiffi erottuu vain spur-rattaan osalta näistä.

Seuraavassa vaiheessa diffit soviteaan vaihdelaatikoiden sisälle. Tässä vaiheessa mukana on shimmit, mutta ainakaan omassa autossa noita ei ollut välttämätöntä käyttää kuten ohjeissa vihjataankin.

Koko kitin osalta ainoa ns. ”ylimääräinen” työvaihe joka on tehtävä, on kohdassa E. Tukivarsien hingepinnin reikä on sen verran ahdas, että ne on porattava auki 4,2 mm:n terällä. Vinkkinä tähän vaiheeseen: käytä sähkökäyttöistä poraa ja suurenna reikää alkuperäisen suuntaisesti. Älä siis missään tapauksessa väännä tai venytä reikää. Kun terä on ensin syönnyt kaiken ylimääräisen aineen, anna koneelle paljon kierroksia ja vie terää sisään sekä ulos useita kertoja ja tunnet tukivarren kuumenevan kädessä. Tämän jälkeen anna sen jäähtyä (menee aika kauan) ja hingepin liikkuu herkästi sen läpi. Näin ei siis käy ennen varren jäähtymistä.

Seuraavan vinkin voi antaa kohdassa, jossa pivot ballit painetaan kiinni camber linkkien päihin: paina ne tasaisesti sisään vaikka pöytää vasten. Itse tein homman kumivasaraa avuksi käyttäen, mutta se voi saada vahinkoa aikaan muoviosaan. Ellei joku pallo pyöri herkästi, niin paina se ulos ja uudelleen sisään. Tämä auttaa usein asiassa.

HUOM: Tarkista myös tässä vaiheessa, että linkin hahlolla merkitty pää on auton vasemmalla puolella jokaisessa linkissä. Markkinoille on myös valitettavasti päätynyt erä, jossa itse kierteytykset on tehty väärään suuntaan. Oiken toimiessa, linkki kiristyy myötäpäivään kääntäessä kun sitä katsotaan merkin suunnasta kohti toista päätä.

Vanhassa versiossa nämä linkkien päät olivat todella kireät, nyt ne ovat selvästi herkemmät. Itse teen tämän vaiheen silti siten, että asennan vantin kiinni sähkövääntimeen ja annan hiukan vaseliinia linkin päähän. Sitten kierrän sen kerran varovasti aivan loppuun saakka ja avaan kokonaan uudelleen.

Seuraava mainittava kohta voisi olla ohjeen kohta ”I”. Siinä aloitetaan ohjauslinkistön rakennus ja PJ:n sanoin: ”Tämä on todellinen taideteos”. Sen herkkyys on vertaansa vailla ja kaikki nivelöinnit alustan puolen kiinnityksessä on hoidettu kuulalaakereilla. Puslia käytetään vain hubien päissä. Servon kapasiteetti meneekin kokonaan vain renkaiden ohjaamiseen, eikä voimaa häviä linkkien liikuttamiseen.

Kohdassa ”J” taas pääsee hypistelemään uutta puskuria. Rakenne on nyt todella hieno, eikä puskuri vie autosta ollenkaan maavaraa edestä tai takaa -eli sitä voi halutessaa ajaa entistä pienemmällä maavaralla vaikka sisäradalla.

Kohdassa ”K” tullaan uuden keskidiffin pidikkeen kimppuun. Vihdoin myös tämän auton diffi aukeaa neljällä ruuvilla ja se on todella tervetullut lisä vanhaan pakettiin! Vielä kun pitää mielessä aiemmin kerrotun, eli diffin sisällä olevan vähäisen osamäärän niin tämän huolto tulee olemaan hyvin nopeaa.

Uusi keskikardaani on jo aiemmin ollut viriosana, nyt sekin on vakiona.

Iskarit: niitä olen niin ekassa, kuin myös tässä versiona aina käyttänyt ”vented” optiolla. Se on edelleen myös tehtaan suositus. Huomaa tässä, että tarkoitus on porata yksi reikä korkin kylkeen ja toinen kanteen. Myös ”green slimen” käyttö O-renkaissa on varmasti hyvä päätös.

Tämän jälkeen edessä on iskareiden asennus runkoon ja sitten jatketaan hommaa sähköillä.

Itse tein auton tosiaan ensin ”box setupilla”, jotta pääsin kokeilemaan autoa varmasti toimivalla säädöllä. Se on mahdollisesti suunniteltu jenkkien sokeroiduille radoille, mutta auton ajo sellaisenaankin oli hyvin helppoa. Lähinnä perä tuntui liukkaalta tietyissä tilanteissa. Keveämmällä keskidiffillä ja hiukan muilla muutoksilla se varmasti rauhoittuu.

Alkusäädöistä voisi mainita sen verran, että oma keula ei suostunut laskeutumaan heti annettuun 25 mm:n korkeuteen. Yleensä jouset hieman ”kuolettuvat” heti kun niitä aletaan käyttämään ja jatkossa keula menee silloin alemmas. Itse nopeutin prosessia jättämällä auton yöksi pöydälle painon maatessa etutornin päällä 😉

Alla on kuvakooste kasaamisesta. Aivan kaikkia kohtia en valitettavasti saannut mukaan, kun GoPro:n akku ei ollut ladattu täyteen.

VAROITUS: Video saattaa sisältää mainoksen, josta VALVIRA ei ole tyytyväinen 😉

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.